“煙酰胺火過，玻色因火過，重組膠原蛋白火過，然后就是PDRN。下一個是誰？我覺得可能是小核酸。”
真魅博客創始人瑞可對于小核酸護膚的預測，正在不斷被驗證。
在谷雨舉辦的十周年盛典上，全新科技力作“細胞泌素HME”重磅上市。據悉，該款新品搭載了具備高活性、高滲透、高安全、高適配四大核心優勢的miRNA活性成分。
不止谷雨。當眾多品牌還在圍繞PDRN做文章時，頭部玩家們已經將目光瞄向了“小核酸”。
華熙生物戰略投資了“小核酸第一股”圣諾醫藥，自然堂則早在2014年就啟動了針對影響中國人皮膚衰老的miRNA研究項目，一批原料企業和科研院校也在近兩年密集提交了相關專利申請。
放眼國際，歐萊雅、雅詩蘭黛、LVMH、愛茉莉太平洋等知名集團，也早已在小核酸護膚的棋盤上布好棋子。
從國際到國內，從美白、抗衰到防脫發，一場關于“基因級護膚”的競賽，正在暗流涌動。為什么美妝巨頭和資本，不約而同地盯上了“小核酸”？這項從醫學界“跨界”而來的技術，能否成為新一代“成分神話”？
從美白、抗衰到防脫發
頭部企業爭相押注小核酸
梳理近年來化妝品領域的小核酸布局，可以看到一個清晰的分化格局：國際巨頭偏愛基礎研究與靶點發現，中國企業則側重原料落地與專利卡位。
先看國際集團。雅詩蘭黛早在幾年前就發現了miR-146a對炎癥因子和MMPs的調控作用，并將其成果注入到第七代小棕瓶的核心機理中。LVMH、愛茉莉太平洋則同時瞄準了miR-125b-5p，研究其在美白、抗光老化方面的功效。
歐萊雅則更系統，從人體皮膚光老化的miRNA表達圖譜入手，識別出miR-383、miR-145和miR-34a等調控信號通路、細胞衰老與表皮屏障功能的核心分子。去年6月，又與韓國OliX Pharmaceuticals牽手，試圖在皮膚、毛發再生以及長壽基因方面尋找創新解決方案。
視線轉回國內，國貨品牌的布局顯得更加“接地氣”。
2025年9月，華熙生物以1.38億港元戰略投資“小核酸第一股”圣諾醫藥，試圖切入減肥醫美賽道；同年11月，谷雨戰略投資了核酸護膚領域新銳企業艾領克生物科技，正式布局miRNA護膚原料，而“細胞泌素HME”背后就有艾領克的身影。
專利層面的爭奪同樣激烈。自2025年至今，上海諾靚絲蘭生物、中國藥科大學、鏈因生物科技等密集提交了小核酸護膚相關專利，劍指美白、抗衰、防脫發等方向。典型如谷雨，于去年申請了一項《一種具有抗皮膚細胞衰老和修護功效的siRNA及其應用》的專利，為“精準抗衰”提供了基因層面的解決方案。
谷雨公開小核酸抗衰方向新專利（截圖自國家知識產權局）
值得一提的是，上海諾靚絲蘭生物還開創了功效型頭皮修護品牌“司瀾”。品牌名直接取自siRNA的英文縮寫，主營頭皮修護液、洗發水等產品，走的是一條從醫藥基因向消費終端滲透的路徑。
種種跡象表明，“小核酸護膚”已然從邊沿議題被推到聚光燈下。
開啟“基因護膚”時代
在探討小核酸護膚何以興起之前，需先弄懂一個問題：什么是小核酸？
具體而言，目前研究比較多的小核酸主要有三類：siRNA、ASO（常見于藥物）、miRNA（又稱“microRNA”）。它們長度極短（通常不超過30個核苷酸），因而統稱為“小核酸”。三者作用機制的側重點不同，但本質都是通過調控基因表達來干預細胞行為。
不妨把皮膚細胞想象成一個個微型工廠，每天根據生產指令（mRNA）生產膠原蛋白、彈性蛋白、黑色素等各種“產品”。傳統護膚成分大多在“工廠門口”操作：抗氧化劑清除自由基，煙酰胺抑制黑色素轉移，A醇激活受體通路……它們作用于蛋白質層面，好比改善工廠的物流和質檢環境，但對生產指令本身無能為力。
小核酸則走進“車間”，直接修改或攔截指令。siRNA一旦進入細胞，會找到與它序列互補的目標mRNA（生產指令），將其“剪切”并銷毀，從而關閉某類蛋白質的生產。以美白為例，如果使用siRNA去切斷酪氨酸酶的生產指令（mRNA），就等于直接把黑色素生產的“總閘”關掉，而不是堵住下游的水管。數因智科的siRNA功效原料“科白因”正是基于這一邏輯，據企業宣稱，用1ppm的低濃度即可實現高效抑黑。
如果說siRNA是“狙擊槍”（精準狙擊），那么miRNA就是“調光開關”。
一個miRNA可以同時調控多個基因，形成一個調控網絡。雅詩蘭黛、LVMH、愛茉莉太平洋們在做的工作，正是拆解miRNA的表達譜，鎖定某個特定的miRNA作為功效靶點，再用活性物去調節其豐度，從而間接實現對黑色素、炎癥因子、膠原代謝的總體調控。
2024年10月，諾貝爾委員會將生理學或醫學獎授予Victor Ambros和Gary Ruvkun，表彰他們“發現miRNA及其在轉錄后基因調控中的作用”。這無疑為小核酸護膚提供了最強有力的科學背書。
從目前來看，miRNA對于護膚方面相關理論和靶點通路是成立的，往往可以調節炎癥、美白、抗衰老等相關基因表達。
小核酸的“風”何以吹到美妝領域
一個在醫藥界才剛剛興起的技術路線，為何突然涌進化妝品領域？
首先，醫藥與護膚在底層邏輯上的同源性不可忽視。
小核酸技術的核心是“與mRNA互補配對、精準調控基因表達”，而皮膚組織中的色素沉著、炎癥反應、膠原降解、毛囊萎縮——這些問題同樣都可以在基因表達層面找到根源。
正如資深配方師Rex所言，“小核酸從制藥領域到化妝品行業，既是技術延伸，也是順理成章的趨勢。從機理上來說，核酸成分更加精準可靠，靶點設計更合理，很適合未來精準護膚的方向。”
此外，VC、傳明酸這些熱門成分也都是從醫藥跨界而來。換言之，小核酸不過是沿著一條已被反復驗證的路徑，從醫藥領域向消費端延伸而已。
其次，PDRN打好了市場教育“地基”。
PDRN（多聚脫氧核糖核苷酸）是從三文魚精巢等動物源提取的DNA片段，其本質是一大類核酸混合物，功效較為泛化——抗炎、抗氧化、促再生、刺激膠原和彈性蛋白。從小眾醫美注射產品蔓延到美妝領域之后，PDRN迅速崛起——
據久謙中臺數據，2023-2025年電商渠道銷售額暴漲27倍，次拋形態年復合增長率高達13888%；另據美麗大修行，當前含有“PDRN”的產品共計3633個，近一年環比增長13.36%；當前生產該成分產品的工廠數量為803家，近一年環比增長28.7%。
PDRN讓消費者逐漸接受了“核酸類成分”這一概念。當市場開始呼喚更精準、更高效的新一代核酸成分時，小核酸順理成章地接過了接力棒。
第三，傳統成分天花板已經顯現，行業亟須新敘事。
PDRN爆火后，隨之而來的是同質化和價格內卷，部分產品已跌入9.9包郵陣營。同樣的故事，也先后在玻尿酸、煙酰胺、玻色因等明星成分上上演。而小核酸的出現，恰好提供了一種跳出“內卷”的可能——從源頭改寫游戲規則。
此外，擁有諾獎背書的小核酸，為品牌提供了豐富的敘事空間。以華熙生物為例，在業績壓力下，其必須為資本市場講述一個新故事，而小核酸醫美這條路徑，兼具技術高度與商業遠見，成為破局的首選。
能否成為下一個“PDRN”？
盡管小核酸熱度飆升，但多位行業人士指出，其距離“市場主流”至少還橫亙著四道坎。
透皮難題，這是小核酸護膚最核心也最棘手的矛盾。siRNA分子天生“嬌氣”——強親水性、帶負電，還極易被皮膚表面的RNA酶降解。在醫藥領域，靠注射或化學修飾就能搞定，但化妝品不能破皮，也不能添加高濃度有機溶劑。數因智科、圣諾醫藥等少數公司宣稱已突破局部遞送瓶頸，但行業共識是，這一難題距離真正普及還差很遠。
法規“閘門”。目前，大多數siRNA、miRNA未被收錄進《已使用化妝品原料目錄》。想直接加入配方，就得按照新原料走備案流程，再熬過三年的安全監測期。對于品牌而言，這意味著巨大的時間成本、資金投入和不確定性。
行業資深人士郭曉峰坦言，“沒有新原料申報，就不能直接在包裝上宣稱miRNA” ，這導致很多企業即便用了相關技術，也只能在宣傳上“繞著走”。
據其透露，目前miRNA的落地方案主要有兩條路徑：一是利用相關成分或提取物去調節相應miRNA的表達，這類成分或許早已在《已使用化妝品原料目錄》中；二是提取現有動植物的相應功效miRNA，例如用外泌體技術，備案時仍以“某某提取物”的名義進行。
例如，自然堂篩選800多種活性物之后，發現喜馬拉雅須松蘿提取物，可以有效調控皮膚衰老相關的三大miRNA，這一發現已成功應用于2021年上市的自然堂首條高端抗老系列——自然堂金鉆微雕系列。
自然堂金鉆微雕系列（圖源自“自然堂集團”公眾號）
成本困境與專利壁壘。據行業某資深研發工程師透露，小核酸原料的單位成本遠高于傳統功效成分，若性價比無法滿足大眾市場的接受度，很可能長期被鎖定在高端護膚/醫美場景中，“成為小眾玩家的游戲，無法實現真正的市場規模擴張。”
同時，miRNA原料領域已出現專利申請熱潮，谷雨、自然堂等布局了核心靶點專利，后來者面臨知識產權壁壘。
復雜的故事，如何向消費者講清楚？也是橫亙在品牌面前的一道難題。
化妝品行業的爆款成分，無一例外都有一個“好講、好記、好信”的標簽。而小核酸護膚涉及基因表達，品牌需要找到一套既讓消費者信任、又不會引發誤解的話術框架，這個任務的難度，不亞于技術攻關本身。
就連雅詩蘭黛也曾在這方面碰壁。資深配方師Rex曾撰文提到，雅詩蘭黛小棕瓶第七代升級時，其中一項重要突破就是發現猴面包樹籽提取物能實現對miRNA的調節，彼時宣傳的是“時鐘肌因”“生物節律”科技，由于太深奧最終換了宣傳角度。目前，雅詩蘭黛第7代小棕瓶主打“院線級修護抗老”。
雅詩蘭黛第7代小棕瓶（圖源自雅詩蘭黛官方旗艦店）
郭曉峰直言，“這類成分并不像膠原蛋白、透明質酸那么耳熟能詳，科學傳播面臨較大挑戰，短時間都很難做好市場教育。”
對于小核酸護膚的整體前景，他的判斷是——“短時間很難像膠原蛋白和PDRN這樣普及”，但“整體謹慎樂觀，相關技術問題會隨著時間逐步解決，應用會越來越多。”
總之，頭部企業紛紛擁抱小核酸，意味著美妝行業正從“濃度競賽”與“成分堆砌”的舊敘事，轉向“基因編程”與“源頭調控”的新范式。它們正在用自己的方式，試圖將這套“基因語言”翻譯成可涂抹的精華液、面霜。
雖然，小核酸從實驗室到梳妝臺的路還很長——透皮難題尚需攻克，法規方面仍受限制，消費者心智更是一座陡峭的認知山峰。但有一點是確定的：賽道已經畫好了，選手們也已陸續就位。這本身，就是中國美妝行業從流量驅動向技術驅動轉型的時代注腳。
參考資料
1.《又來一枚精準制導？小核酸護膚也太狠了！》.配方師Rex
2. 《PDRN涼了，下一個“源頭型技術成分”正在破門——小核酸護膚》.真魅博客truebuty
